http://reptiliaua.rolevaya.ru/ IGUANAUA ru-ru Mon, 14 May 2018 13:30:23 +0300 MyBB/mybb.ru http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>А вот такого плана&#160; террариум <a href="https://zooshef.ru/products/ferplast_terrarium_explora.htm" rel="nofollow" target="_blank">https://zooshef.ru/products/ferplast_te &#8230; xplora.htm</a> подходит для игуаны?&#160; И какой литраж брать?</p> mybb@mybb.ru (usyana67) Mon, 14 May 2018 13:30:23 +0300 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Очень интересно, многого не знала)</p> mybb@mybb.ru (usyana67) Sun, 13 May 2018 14:47:14 +0300 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Читала, что они одни из самых простых в содержании.</p> mybb@mybb.ru (usyana67) Sun, 13 May 2018 14:45:51 +0300 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Полезная информация. Спасибо!</p> mybb@mybb.ru (usyana67) Fri, 11 May 2018 11:16:23 +0300 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Основные положения </p> <p>&#160; &#160; Уборка должна быть обязательной и незамедлительной. Недопустимо накапливание фекалий, остатков кормов, линек и иного мусора в вашем террариумном объеме. Обработке подлежат любые предметы, находящиеся в террариуме: полки, укрытия, декорации, искусственные растения, камни и т.д. Живые растения требуют постоянного ухода и контроля их состояния. <br />&#160; &#160; Высадив животное из террариума в заранее подготовленный, то есть идеально чистый, герметичный отсадник или бак с крышкой, террариум убирают при помощи губки, щетки, скребка и т.п. предметов. Для каждого террариума эти инструменты должны быть строго индивидуальны, недопустима уборка нескольких террариумов одними и теми же предметами, без предварительной их обработки дезинфицирующими средствами. Высаживать из террариума обязательно ядовитых и агрессивных животных, а также животных, способных быстро передвигаться, то есть тех, которые могут убежать при уборке, если уборка длительная. Если уборка локальная и непродолжительная, например, выгребание фекалий из угла, изъятие выползка, смена кормушки, поилки или водоема для купания, то можно не тревожить питомцев. Разумеется, высаживать террариумных обитателей необходимо при санобработке. </p> <p> Для уборки террариума подходят губки для мытья посыды. Силикатное стекло удобно чистить скребком с бритвенным лезвием, а для оргстекла и ему подобных материалов подойдет старая пластиковая карта </p> <p>&#160; &#160; Губки желательно применять из таких материалов, которые хорошо впитывают влагу, простейшим примером являются хозяйственные поролоновые губки, использующиеся для мытья посуды. Щетки использовать также хозяйственные, так называемые – &quot;кухонные&quot;. Скребки могут быть различными, например, их можно изготовить из кусочков пластика или органического стекла, пластиковые карты. После уборки каждый предмет: губка, скребок, щетка и т.д., тщательно промывается и обрабатывается. Хранить их следует возле террариума, иногда прямо в террариуме, если они не очень габаритные, то животных они не беспокоят, но вы никогда их не перепутаете с подобными инструментами другого вашего постояльца. <br />&#160; &#160; Поилки, водоемы, кормушки моют регулярно по мере загрязнения. Менять воду в поилках рекомендуется не реже чем в 2-3 дня, так как застоявшаяся вода – прекрасный плацдарм для развития разнообразнейших бактерий. В обязательном порядке воду в поилках меняют перед кормлением животных. Желательно применять для поилок и водоемов отстоянную воду, которую выдерживают в хорошо изолированных, закупоренных объемах. Например, для поилок – в пластиковых бутылках, из-под питьевой воды, для акватеррариумов – в аквариумах, с хорошо подогнанными крышками. <br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Уход за водной частью акватеррариумов <br />&#160; &#160; Разумеется, желательней всего так наладить систему фильтрации водоемов акватеррариумов, чтобы избежать полной замены воды, ограничиваясь частичной подменой водой из отстойников и регулярной чисткой фильтров и водоемов. Но, к сожалению, это не всегда удается при содержании некоторых крупных животных, таких как анаконды, крокодилы, крупные виды пресноводных черепах, игуан, агам и варанов, а также при содержании животных в террариумах малого объема. Что же следует учитывать в данном случае? Для всех земноводных, как чисто аквариумных, так и акватеррариумных, полная или слишком частая смена воды не только не желательна, но противопоказана. Нарушение биологического равновесия в водной части акватеррариума способствует развитию всевозможных заболеваний. Аналогично нежелательны постоянные смены воды для пресноводных и эстуарных змей, многих пресноводных черепах, например мягкотелых, грифовых, каймановых, большеголовых, которые большую часть времени проводят в воде. Частая замена воды возможна для видов рептилий, которые могут находиться вне воды длительное время: анаконд, крокодилов, варанов, игуан, агам и т.д., но вода должна быть отстоянная и температура ее должна быть приемлемой для животного. Аспекты содержания морских видов: черепах, змей, игуан, здесь не затронуты: в ближайшее время эти виды вряд ли появятся в частных террариумных коллекциях. <br />&#160; &#160; Для мусора и слива использованной воды применяют ведра, устойчивые к влиянию разнообразных химических веществ. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Обработка субстрата <br />&#160; &#160; Обработку и замену субстрата производят следующим образом: <br />&#160; &#160; Гравий, гальку, песок, любой другой каменистый субстрат при первичном помещении в террариум просеивают, промывают теплой водой и кипятят или прокаливают на огне. В дальнейшем, раз в 2-3 месяца, или чаще, в зависимости от степени загрязнения, таким же образом проводят профилактическую обработку грунта. После подобной обработки, этот грунт можно поместить в тот же террариум, если животное, сидевшее на нем, не было больно. Для субстрата из-под больного животного необходима дополнительная санобработка. Заменяют грунт в результате сильного загрязнения или в случае невозможности дезинфекции. При этом мелкий песок проще заменить новым, но крупный можно обработать. <br />&#160; &#160; Если в качестве подстилки используется фильтровальная и т.п. бумага, то ее выбрасывают. При чистке синтетических ковриков, ковриков изготовленных из коры кокосовых пальм, пробки и т.п., их следует хорошо вымыть в мыльном растворе и обработать 1% раствором хлорамина, а в случае необходимости прокипятить, после чего можно помещать в террариум. <br />&#160; &#160; Такие субстраты, как сфагнум и иные мхи, кокосовая крошка или стружка, торф, лиственный опад, земля, керамзит, вермикулит, сосновая кора и т.п., кипятят в течение 30-40 минут. Затем сфагнум, мхи, торф отжимают, а прочие субстраты сразу укладывают в необходимые для данного субстрата емкости, например, в кюветы, и помещают в террариум. Если подобные субстраты применяется для покровного грунта, то обработка их должна производится не реже 1 раза в месяц, в зависимости от загрязнения. Полная замена таких субстратов осуществляется обычно 1 раз в полгода. Вторичное использование после обработки путем кипячения вышеперечисленных загрязненных субстратов недопустима, так как они активно впитывают разнообразные продукты жизнедеятельности террариумных обитателей. Поэтому, по завершении эксплуатации, их следует полностью ликвидировать, заменив на новые. В случае попадания на субстрат фекалий и иных выделений, загрязненный участок нужно удалить, заменив обработанным новым. Для кокосовой крошки или стружки, а также любого другого &quot;фирменного&quot; продукта, продаваемого в качестве грунта в зоомагазинах, необходима обработка согласно инструкции, иногда достаточно простого ошпаривания кипятком и выдержки в течение 1 часа. <br />&#160; &#160; Хранение любого субстрата и грунта, который вы заготовили и собрали в окружающей природе, должно производится изолированно от помещения, в котором содержатся животные, дабы избежать случайного проникновения в террариумы нежелательных паразитов, например, клещей. При перемещении животного из одного объема в другой допускается также перемещение грунта, за исключением перемещений после карантинирования вновь приобретенного или больного животного. Не следует высаживать ваших питомцев на &quot;чужой&quot; (ранее использовавшийся) субстрат. <br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Порядок уборки <br />&#160; &#160; Порядок уборки, а также любых иных работ и манипуляций с животными, должен основываться на следующих принципах. Все производится в строгом, раз и навсегда установленном порядке: первыми убирают у животных, в здоровье которых вы не сомневаетесь, затем у вновь поступивших и только после этого у больных экземпляров. <br />&#160; &#160; Рассмотрим более подробно правила уборки по временным отрезкам. </p> <p>I Ежедневно </p> <p>1. Осмотр террариума. <br />2. Уборка фекалий и участков грунта, на которые попали фекалии. Участок грунта, который можно выкинуть (сфагнум, кокосовый субстрат, песок, опилки, бумага) – выкидывается сразу. Бумажные покрытия заменяют. <br />3. Мытье участков террариума (стенки, полки, фон и т.д.), на которые попали фекалии. <br />4. Уборка выползков, или остатков линьки. <br />5. Уборка случайного мусора, например фекалий, оставшихся после съеденных животным грызунов, остатков растительных кормов, паутины и т.д. <br />6. Уборка и мытье кормушек, если таковые имеются. <br />7. Желательна замена воды в поилках и мытье поилок, но это можно делать и не каждый день. <br />8. Полив живых растений, что также можно делать реже, если растения в ежедневном поливе не нуждаются. <br />9. Опрыскивание террариума теплой (не ниже комнатной температуры) водой. Увлажнение грунта (сфагнум, кокосовый субстрат, песок и т.д.). </p> <p>II Еженедельно</p> <p>1. Добавление грунта, который был удален в течение ежедневных уборок. <br />2. Замена воды в выносных водоемах (в основном у змей). <br />3. Добавление воды в акватеррариумные и аквариумные водоемы. <br />4. В случаях сильного загрязнения, промывка фильтра в аквариуме или акватеррариуме. </p> <p>III Ежемесячно</p> <p>1. Частичная замена и обработка субстратов покровного грунта. <br />2. Чистка аквариумов и акватеррариумов, мытье и подмена компонентов фильтра. <br />3. Частичная или полная смена воды в акватерраримах и бассейнах. <br />4. Мытье животных (некоторые водные черепахи, крокодилы – при зарастании водорослями). </p> <p>IV Раз в несколько месяцев </p> <p>1.Профилактические обработки грунта. <br />2.Полная обработка и замена субстрата. <br />3.Смена изношенного инвентаря: губки, щетки, скребки и т.д. </p> <p>V В особых случаях </p> <p>1. Если животное прогадилось в поилку или выносной водоем, то воду и фекалии нужно сразу же удалить, объем вымыть и наполнить новой водой. <br />2. Если животное прогадилось сразу по завершению уборки, то лучше убрать за ним, а не оставлять на будущее. Это особенно актуально при уборке питонов, которые нередко сбрасывают мочу в виде мочевого камня. Продукт этот настолько едок, что пропитывает многие поверхности, на которые попадает и в дальнейшем его не удалить полностью, без специальной обработки. <br />3. Если вы накормили обитателя акватеррариума жирным кормом и поверхность водоема покрылась пленкой, то ее следует удалить, воду подменить, а фильтр промыть. Особенно это актуально для всех земноводных и мягкотелых черепах, к которым относится, например, дальневосточная черепаха Pelodiscus (Trionyx) sinensis, существенная часть газообмена которых осуществляется через кожные покровы. <br />4. Если разбит какой-нибудь электроприбор (светильник, лампа накаливания, аквариумная грелка и т.п.) или, предположим, градусник, то удаление осколков и иных деталей необходимо произвести незамедлительно. В случае попадания в террариум ртути, необходима полноценная санобработка, включающая процесс сбора и ликвидации этого металла. <br />5. Уборку поврежденных животными объектов (разбитый горшок с растением, сломанная полка, перевернутая кювета с субстратом или водой и т.д.), также следует производить сразу. <br />6. Несъеденный корм должен быть удален во избежание загнивания. <br />Информация с сайта vitawater.ru</p> mybb@mybb.ru (Valet) Sat, 25 Sep 2010 19:32:56 +0400 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Содержание хамелеона Джексона в домашних условиях становится все более популярным из-за экзотического вида этого животного. Обитает он в Восточной Африке, Кении, Танзании и Уганде на всех высотах вплоть до 2000 м над уровнем моря.<br />Самцы достигают 32см в длину и имеют на голове три «рога», центральный из которых расположен на самом конце морды и направлен немного вверх, а два других находятся на уровне глаз и смотрят строго вперед. Эти хамелеоны также имеют заметный спинной гребень. На местах «рогов» у самцов, у самок имеется три небольших бугорка, хотя иногда встречаются также и небольшие рога или один более-менее выраженный центральный «рог». Цвет тела зеленый или желтоватый с различными вариациями белых или бурых пятен. При стрессе хамелеон Джексона окрашивается в цвет коры дерева, покрытого лишайником.</p> <p>Обитают в прохладных высокогорных ливневых лесах.<br />Содержат хамелеонов Джексона парами в террариуме размером 60х50х80 см. Дневная температура 28оС при влажности 80%, для чего террариум рекомендуется опрыскивать дважды в день. Кормление хамелеона Джексона не представляет особой сложности для опытного террариумиста, поскольку в пищу ему годится обычный рацион насекомоядных ящериц: различные членистоногие, а также улитки, слизни, новорожденные мышата и зоофобусы.</p> <p>Размножение хамелеона Джексона. Молодняк рождается спустя 3,5 — 6 месяцев после спаривания. За несколько недель перед родами самка отказывается от еды, знаком приближения родов является растущее беспокойство. Рождается от 7 до 38 молодых хамелеонов, окруженных липким амниотическим мешком, который самка прикрепляет к ветвям. Новорожденные хамелеоны разрывают амниотический мешок и выходят наружу уже способными достаточно быстро передвигаться. В среднем хамелеоны Джексона живут 6 лет. Хотя некоторые особи доживают до 9.</p> mybb@mybb.ru (Valet) Fri, 24 Sep 2010 12:02:37 +0400 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Содержание пантеровых хамелеонов группами невозможно. Это вид населяет север и восток Мадагаскара, а также соседние острова: Носи Бе. Носи Бораха, Санте-Мария.</p> <p>Окраска пантерового хамелеона отличается в зависимости от места обитания, может варьировать от светло-зеленого с белыми, серыми или голубыми полосами на Носи Бе до серого с белыми полосами на Носи Бораха. Самцы с Мадагаскара достигают 55 см в длину, самки значительно меньше. На спине присутствуют чешуи разного размера. Спинной гребень формируют треугольные чешуи, расположенные близко друг к другу. Их размер уменьшается при приближении к хвосту. Передняя часть морды кажется больше из-за крупных чешуй, расположенных на ней. У самцов основание хвоста заметно толще, чем у самок.</p> <p> Обычно эти хамелеоны встречаются на побережье, где живут на деревьях и кустах, иногда их можно встретить вблизи человеческого жилья. Влажность в естественных условиях колеблется от 70 до 100%, температура 22-28оС, летом достигает 40оС.</p> <p>Эти хамелеоны известны своим агрессивным характером. В течение дня они активно занимаются поиском еды. В неволе пантеровых хамелеонов можно содержать только поодиночке, хотя они легко приручаются. Содержат пантеровых хамелеонов в вертикальных террариумах размером 70х70х150 см. Ультрафиолетовые лампы (Репти-Гло) обеспечивают световой день 12-14 часов. В качестве субстрата подходит кокосовая кора или стружка. Террариум оборудуют ветвями для лазания. Для поддержания высокой влажности, террариум необходимо постоянно опрыскивать. Температурный режим аналогичен таковому для йеменских хамелеонов. Кормят пантеровых хамелеонов сверчками, саранчой, тараканами, зоофобусами, голыми мышатами.</p> mybb@mybb.ru (Valet) Fri, 24 Sep 2010 12:01:25 +0400 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Как все начиналось </p> <p>В последнее время стало модно приобретать экзотических животных,<br />в частности ящериц, для содержания в домашних условия.<br />Но ко всему ли мы готовы приобретая такое животное? Практика показывает ,что зачастую новоиспеченный владелец кроме названия самой ящерицы не знает ничего.<br />И вот в доме появился маленький зеленый шнурок, в лучшем случае в магазине вам рассказали чем кормить (достоверность как правило 20%) и содержать, а дальше начинаются хождения по&#160; мукам : как правило у всех покупных игуан грибок или сальмонеллез в стадии обострения, стоматит, проблемная линька, сломанные пальчики, а еще он вас боится . На преодоление проблем со здоровьем уходит два-три месяца, начинаются проблемы с приручением, к году кажется, что вы преодолели все проблемы. Но тут ваш дракончик повзрослел и у него наступил гон. Все ваши труды насмарку . <br />Очень часто владельцы, намучившись за первые год-полтора, продают в «добрые руки» .</p> <p>Я отношу себя к классическому&#160; примеру: увидела в магазине и не смогла уйти без НЕГО, маленькой зелененькой ящерки 8-9 месяцев от роду, кроме названия&#160; ничего не знаю, в магазине сказали кормить яблоком и морковкой, про условия содержания ни слова.<br />И вот мы дома&#160; сидим и смотрим друг на друга, не знаю о чем думала игуана, а я думала что делать дальше . В Интернете нашла всю необходимую информацию, заказала лампы, террариум, стали лечить грибок и бегать по магазинам в поисках подходящей еды, в этих хлопотах полетели 4 месяца, в июне наступил гон, и я сделала еще одно важное открытие: Глаша стала Гошей!</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Здравствуй, гон и его последствия </p> <p> Клинические симптомы: агрессии не было, зато все остальные признаки были выражены очень ярко: поры увеличились и из них стал выделяться секрет, стал оставлять по террариуму спермальные метки, отказался от еды. Гонял&#160; полтора месяца, потом все закончилось и на весь следующий год у нас воцарился почти мир. Гоша привык ко мне и ребенку, все заняли позицию нейтралитета, свободно гулял по квартире, не редко делая набеги на кухонный стол.<br />Год прошел и в июне опять наступил гон, и начался он с того , что Гоша в очередной раз сидя у меня на руках бросился в лицо и укусил ( рана зажила, а вот шрам остался до сих пор),с каждым днем становилось все хуже, иг стал не управляем, двери в терр открыть было нельзя, через три с половиной месяца, не смотря на все предосторожности, игуан изловчился и укусил палец- поехала накладывать швы. Помимо травм, нанесенных мне, игуан покалечился сам- разбил об стекло нос и выбил передние зубы. Терпение подходило к концу, думаю, не много найдется людей, способных терпеть крайне агрессивное животное в доме долго, как правило на этом этапе&#160; на разных форумах появляются объявления о продаже в добрые руки. Обращения к специалистам –герпетологам&#160; не дало результатов, ответ у всех был один сначала ждать, а потом залечивать раны.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Врагу не сдается наш гордый Варяг. </p> <p>Вот тут мне и пригодилось мое образование, логическая цепочка была простая: игуаны травоядные, а значит растительные успокаивающие препараты им не повредят. Выбор пал на препарат для кошек и котов «кот-баюн»( еще одним аргументом в пользу именно этого препарата было то , что его можно и женским и мужским особям, т.е. препарат не влияет на половую систему и уровень половых гормонов), проанализировав состав, я пришла к выводу, что в состав не входят компоненты, которые игуанам нельзя.</p> <p>Схема применения: по 1 таблетке 2 раза в день в течении 10 дней, через 7 дней животное<br />стало заметно спокойнее, а еще через 3 дня я перестала давать препарат.</p> <p>Теперь немного физиологии рептилий : у игуан как , впрочем и у млекопитающих поведение самцов в период гона регулируют мужские гормоны- андрогены( тестостерон и другие) . Половые гормоны по своей структуре очень консервативны ,а значит существенно не отличаются у рептилий и млекопитающих.</p> <p>В природных условиях гон наступает в определенное время года, под влиянием внешних факторов запускается&#160; механизм выработки гонадолиберинов( фолликулостимулирующий и лютеинизирующий рилизинг гормоны),продуцируемых в медиобазальных зонах в гипоталамусе ,они являются пусковым механизмом секреции гипофизом лютеинизирующего гормона,ответственного за секрецию тестостерона&#160; и сперматогенез.</p> <p>Поведение самца в период гона: как правило меняется окраска на более яркую (в моем случае зеленый игуан порыжел), увеличиваются голокриновые железы, происходит выделение из них затвердевающего секрета, выделение спермы из хвостовых мешков гемипениса в виде :меняем цвет -наши метки</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Ода коту-Баюну </p> <p>Для медикаментозной коррекции поведения в период гона существует два пути :<br />1. Гормональная коррекция ,основана на том что входящий в состав препарата гестаген (мепрегенола пропионат) блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны.<br />Этинилэстрадиол быстро и почти полностью абсорбируется из кишечника, ему присущ эффект первого прохождения через печень( т.н «first pass» эффект), метаболизм осуществляется в печени и кишечнике, метаболиты этинилэстрадиола, растворимые в воде ( производные сульфатной и глюкуронидной конъюгации)поступают в кишечник с желчью, где подвергаются дезинтеграции с помощью кишечных бактерий, 40%&#160; выводится почками,60%- через кишечник. Период полного выведения 48 часов.<br />Как и любая гормонотерапия, эта схема имеет минусы: препарат может спровоцировать развитие опухолей, заболевания почек, нельзя применять у животных, не достигших половой зрелости, не дает эффекта в случаях агрессии и беспокойства&#160; вызванных не гоном.</p> <p>2.&#160; Второй путь –применение успокаивающих препаратов&#160; растительного происхождения например препарат «Кот баюн».<br />Фармакологическое действие препарата «Кот-баюн» обусловлено входящими в него компонентами ( трава пустырника 4 %, листья подорожника большого 3 %, листья мяты перечной 2 %, трава сушеницы топяной 2 %, трава хвоща полевого 1 %, корень солодки 1 %, цветки боярышника 1 %),они обладают выраженным&#160; седативным, болеутоляющим, анксиолитическим(ослабляющим чувство страха), спазмолитическим действием. Кот Баюн обеспечивает поступление в организм животных важнейших растительных микронутриентов с адаптогенными и общеукрепляющими свойствами, необходимых для стабильного, адекватного, уравновешенного поведения животного, что способствует коррекции поведения и снижению риска психической лабильности - беспокойств и агрессивности в обычной обстановке и в условиях стресса.<br />Препарат не обладает эмбриотоксическим, тератогенным, кумулятивным, аллергенным эффектом.</p> <p>Действующими веществами&#160; являются растительные фитостерины, это так называемые парагормональные вещества( обманка),которые только имитируют действие настоящего гормона .Они посылают сигнал в определенные центры головного мозга, что необходимые гормоны в нужном количестве&#160; доставлены и животное успокаивается думая что природный круг завершился. Поэтому они не нарушают гормональный баланс организма даже при длительном применении .</p> <p>Есть еще одна интересная закономерность в содержании активных веществ: растения&#160; которые содержат аналоги половых гормонов животных, содержат вещества активно профилактирующие опухолевые процессы, очищающие кровь и почки.<br />Флавоноиды обладают успокаивающим и легким снотворным действием без блокады коры головного мозга. Поэтому основным действием препарата при стрессах является возвращение повышенного психо-эмоционального уровня животного к физиологически нормальному.</p> <p>Данная схема опробована мной на своей игуане в течении двух гонов успешно, а также ее опробовали на своих подопечных 5 человек. Использовали как капли так и таблетки, дозы давались разные, в зависимости от параметров животного и его состояния. Как правило на первой неделе применения животные успокаивались,возвращался апетит,исчезала агрессия.<br />Препарат отменяли.</p> <p>Однако следует помнить,что агрессия может быть вызвана не только гоном, но и болезнями, неправильными условиями содержания и т.д. Поэтому прежде чем задуматься о том стоит ли давать данный препарат,надо выяснить причину.</p> <p>И еще один не маловажный фактор: прапарат&#160; ТОЛЬКО для самцов, и опробован он только на самцах.Из-за содержания в препарате фитоэстрогенов самкам давать нельзя.</p> mybb@mybb.ru (Valet) Fri, 24 Sep 2010 11:55:02 +0400 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Агрессия у взрослых самцов игуан является широко распространенным явлением. Взрослея, самцы игуан могут начать проявлять агрессию по отношению к владельцу или другим членам семьи, особенно во время сезона размножения. Поэтому перед тем, как принимать решение о кастрации, можно постараться уменьшить длину светового дня, чтобы вызвать физиологическую реакцию.</p> <p>С другой стороны перед кастрацией стоит убедиться, что агрессия не является просто территориальным поведением, часто отмечаемым у игуан, которых содержат вне террариума. Таким животным рекомендуется нормализовать световой день и ограничить территорию, особенно на время сезона размножения. Если этих мер недостаточно, прибегают к кастрации.</p> <p>Нужно понимать, что даже после кастрации, игуана может остаться агрессивной некоторое время или изменения в поведении могут быть совсем незначительными. Кастрация молодых игуан является более эффективной в этом смысле.</p> <p>С этической точки зрения, в большинстве развитых стран приняты законы против хирургических вмешательств, проводимых не в интересах животного, таких, как купирование ушей или хвостов. Некоторые люди считают такой же процедурой кастрацию игуан. И действительно, если человек не способен оценить особенности поведения данного вида, нет смысла даже пытаться содержать такое животное. Неэтичным считается удаление клыков у приматов и ядовитых желез у змей, так чем же хуже игуаны? Игуаны по определению не являются одомашненными животными (как и все прочие рептилии), поэтому кастрация их для улучшения качеств как домашних любимцев — это совсем не то же самое, что кастрация кошек и собак.</p> <p>С другой стороны, эту операцию можно считать необходимой, поскольку самцы становятся настолько агрессивными, что альтернативой кастрации является эвтаназия. Зачастую такие животные оказываются брошенными на улице или в приютах. Кастрированные самцы не страдают от закупорки карманов гемипенисов — болезни, чреватой серьезными осложнениями. Множество видов рептилий имеют благодаря искусственному отбору морфы, не существующие в природе, и которые можно считать «домашними». Невозможно себе представить ситуацию, в которой домашние животные не подвергались бы хирургическим процедурам (например, кастрация быков и обезроживание).</p> <p>Задачей ветеринарного врача является забота о благополучии пациентов и их владельцев, что зачастую ставит перед необходимость нелегкого выбора. В ситуации, когда приходится выбирать, помочь животному и его владельцу или признать игуан неподходящими питомцами и не предложить никакого решения, кастрация, пожалуй, будет наименьшим злом.</p> mybb@mybb.ru (Valet) Fri, 24 Sep 2010 11:50:20 +0400 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Молодые игуаны</p> <p> Вторичный пищевой гиперпаратиреоз</p> <p>Причинами развития этого часто встречающегося у молодых игуан заболевания являются недостаток ультрафиолета, витамина Д3 и/или кальция, а также содержание при пониженной температуре. В результате метаболических изменений костная ткань замещается фиброзной, вызывая размягчение костей и увеличение конечностей в размере. На рентгеновских снимках можно увидеть снижение плотности костей, наличие патологических переломов и разрастание мягких тканей вокруг трубчатых костей. При критическом снижении уровня кальция в сыворотке у игуан наблюдаются судороги. Лечение состоит в исправлении ошибок в содержании, организации источника ультрафиолета в террариуме и введении препаратов кальция.</p> <p>Травмы головы</p> <p>У молодых игуан часто отмечаются повреждения носовой части головы, которые они получают, сильно ударяясь о стекло террариума при попытке бегства. При отсутствии лечения может развиться остеомиелит.</p> <p>Эктопаразиты</p> <p>Игуаны могут быть хозяевами для клещей-краснотелок (Trombiculidae), змеиных клещей (Ophyinissus sp.) и клещей ящериц (Hirstiella sp.). Эти паразиты могут вызывать зуд, нарушение линьки, анемию и инфекции кожи. Поражения выглядят как участки утолщенной кожи, более светлой по сравнению с основным фоном.</p> <p>Эндопаразиты</p> <p>Чаще всего у молодых игуан встречаются круглые гельминты (оксиуры). Предположительно, нематоды в природе заселяют пищеварительный трак игуан как симбионты, однако в неволе опасность перезаражения в условиях ограниченного террариума ведет к необходимости дегельминтизации.</p> <p>Нарушение линьки</p> <p>Причин нарушения линьки у игуан множество, наиболее частыми являются обезвоживание и поражение клещами. Игуаны с задержкой линьки выглядят высушенными, с кусочками кожи на различных участках тела. Чаще всего на спинных шипах и пальцах.</p> <p>Отбрасывание хвоста</p> <p>У молодых игуан строение хвоста позволяет отбрасывать его в случае опасности. Участок хвоста в этом случае может восстановиться, но чешуи на нем мельче и имеют более темную окраску. При потере хвоста рану обрабатывают антисептическими средствами до заживления.</p> <p>Выпадение (пролапс) клоаки</p> <p>Выпадение клоаки у молодых игуан обычно является вторичным по отношению к состояниям, приводящим к болезненным позывам к дефекации, например, хроническая диарея или кишечная непроходимость. Лечение должно быть направлено в первую очередь на обнаружение и устранение основного заболевания, а также хирургическое устранение собственно пролапса.</p> <p>Взрослые игуаны</p> <p>Поражение почек</p> <p>Поражение почек у взрослых игуан встречается чаще всего по отношению к остальным патологиям. В норме почки не прощупываются, поскольку они расположены в тазовой полости. При увеличении почек становится возможным прощупать их передний или задний край, выходящий за пределы таза.</p> <p>Обычно игуаны с поражениями почек попадают на прием по поводу отказа от корма, истощения и слабости. Эти симптомы развиваются чаще всего вследствие несоблюдения необходимых условий содержания — температуры, влажности, ультрафиолетового излучения и рациона.</p> <p>Диагностика основывается на данных анамнеза и осмотра, анализа крови, рентгенографии и, при необходимости, биопсии почек. Анализ крови обычно указывает на хроническое обезвоживание, понижение уровня кальция и повышение — фосфора. При острой почечной недостаточности наблюдается повышение электролитов плазмы крови. Уровень мочевой кислоты может быть повышен или оставаться в пределах нормы. На рентгеновских снимках можно обнаружить поражение костей вследствие вторичного гиперпаратиреоза, суставную подагру или минерализацию мягких тканей. Дополнительную информацию можно получить при ультразвуковом исследовании почек (оценить степень увеличения почек, наличие в них камней, гранулем).</p> <p>Задержка кладки</p> <p>В природе для игуан является нормой отказ от пищи в течение 4 недель с момента овуляции до откладки яиц. У содержащихся в неволе игуан часто встречаются проблемы на одной из двух стадий репродуктивного цикла. Первая — на стадии овуляции, когда зрелые фолликулы по тем или иным причинам не овулируют, и остаются в яичниках (фолликулярный стаз). Вторая — задержка яиц в яйцеводах дольше обычного времени (задержка кладки). Консервативное лечение этих проблем возможно, если состояние игуаны стабильно хорошее.</p> <p>При резорбции фолликулов давление в брюшной полости снижается, и игуана начинает есть. Для большинства ящериц с задержкой кладки для стимуляции ее достаточно оборудовать гнездовую камеру и ввести окситоцин. Однако, поскольку точно спрогнозировать ситуацию невозможно, зачастую требуется оперативное лечение.</p> <p>Остеомиелит</p> <p>Воспаление костной ткани — тяжелое заболевание игуан, сопровождающееся разрушением пораженных костей и окружающих тканей. Зачастую сопровождается формированием абсцессов в печени и почках и сепсисом.</p> <p>Камни в мочевом пузыре</p> <p>Возможность наличия камней в мочевом пузыре должна учитываться, когда на прием поступает взрослая игуана с увеличением живота, отказом от корма и болезненными позывами к мочеиспусканию и дефекации. Обычно эти камни одиночные и хорошо прощупываются. Большинство камней видимы на рентгеновских снимках в форме округлых образований слоистой структуры в проекции мочевого пузыря, они состоят из мочевой кислоты и фосфата магния. Причину их образования установить удается не всегда. Считается, что существенную роль играет хроническое обезвоживание, болезни почек, недостаток активности и нарушения в рационе. Лечение хирургическое.</p> <p>Инородные тела в пищеварительном тракте</p> <p>Игуаны, содержащиеся вне террариума предрасположены к заглатыванию инородных тел, поскольку по природе своей очень любопытны. Игуан привлекают яркие цвета и блестящие предметы. Питаясь, эти ящерицы пробуют на вкус корм при помощи липкого кончика языка. Таким образом, они могут заглатывать плоские предметы — монеты, пуговицы, скрепки и т. д. Большинство из них легко проходят пищеварительный тракт, не причиняя игуане вреда.</p> <p>Часто посторонние предметы задерживаются в области дна желудка или слепой кишки, не вызывая никаких проблем годами. С другой стороны, при длительном присутствии металлических предметов в пищеварительном тракте возможна хроническая интоксикация.</p> mybb@mybb.ru (Valet) Fri, 24 Sep 2010 11:44:51 +0400 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>Зеленые игуаны — травоядные животные, которые в природе питаются почти исключительно листьями деревьев. Причем травоядными они являются с момента рождения, вопреки некогда расхожему заблуждению о том, что в ювенильном периоде игуаны насекомоядны, а затем переходят на растительную пищу.<br />В кишечнике игуан содержится большое количество микроорганизмов, помогающих переваривать растительную клетчатку, что делает его схожим с рубцом жвачных. Юные ящерицы поедают фекалии взрослых, чтобы заселить свой кишечник этими микроорганизмами. Не установлено, является ли скармливание молодым игуанам фекалий содержащихся в неволе взрослых животных столь же эффективным, как в природе, однако данный способ в некоторых случаях успешно применяется для лечения диареи у молодняка.<br />В неволе рацион травоядных ящериц должен быть как можно более разнообразным и состоять из темно-зеленых листовых овощей. Зелень, содержащая оксалаты (шпинат) или гойтрогены (капуста) можно предлагать время от времени. Фрукты нужно давать в небольшом количестве, поскольку они снижают питательную ценность других ингредиентов. Доказано, что смешивание в равных пропорциях клубники и салата на треть снижает содержание кальция и белка в последнем. Коммерческие корма для игуан непостоянны по составу и переваримости, и не могут составлять более половины рациона.<br />В природе зеленые игуаны питаются почти исключительно листьями деревьев, в неволе же им приходится есть такие продукты, с которыми они даже не встретились бы в естественной среде. Нужно запастись терпением, приучая ящерицу к сбалансированной диете. Нельзя позволять ей выбирать, что есть, так как вкус и питательная ценность — совсем не одно и то же.<br />Ни одна диета для игуан не может быть описана как стопроцентно адекватная, поскольку пищевые потребности данного вида до конца не изучены, а в природе эти ящерицы едят листья, недоступные при содержании их в домашних условиях. Перечень требуемых им веществ в настоящее время основан на опыте, а не на научных данных.<br />Молодые игуаны, поступающие в продажу, зачастую страдают отсутствием аппетита, дефицитом веса и слабостью. Они могут весить менее 10 грамм, иметь тощий живот и выпирающие кости таза. Их необходимо вскармливать искусственно кашами из гранул для кроликов в объеме 1-3 % массы тела каждые 2 дня. В то же время им должна быть предложена мелконарезанная пища.<br />Все растительные корма должны быть промыты, мелко нарезаны и тщательно перемешаны. Можно заготавливать смеси на 4-7 дней вперед и хранить их в холодильнике, перед скармливанием разогревая до комнатной температуры или чуть выше. Предлагайте игуане еду утром, после того, как ящерица достаточно прогреется, оставьте на весь день в террариуме и уберите вечером несъеденные остатки. Для составления кормовой смеси сначала моют и нарезают два-три вида базового корма, добавляют размороженную овощную смесь, несколько видов овощей и фруктов. Каждую неделю нужно менять компоненты. Для привередливых ящериц можно составлять рацион на основе их любимого корма, а затем постепенно уменьшать его долю в течение нескольких недель.<br />Количество корма определяется индивидуально, в идеале, взрослая ящерица должна съедать всю порцию, оставаясь при этом слегка голодной.<br />Молодняк до 35 см в длину: кормление дважды в день или обеспечение постоянного доступа к еде. Корм дается мелко нарезанным или протертым на терке.<br />Молодняк до 2,5 лет (около 1 м в длину): кормление 1 раз в день. Корм можно нарезать более крупными кусками. Для формирования костной системы растущих ящериц необходимо соблюдать правильное соотношения кальций:фосфор, обычно оно составляет 1 или 2:1.<br />Взрослые: кормление ежедневное или через день.<br />Рацион составляется таким образом, чтобы в каждое кормление входили ингредиенты каждой из пяти категорий:<br />Богатая кальцием листовая зелень, 40-45 % или более от всего рациона, три или более ингредиента в одно кормление: ботва турнепса, листья горчицы, капуста листовая, листья и цветки одуванчика, клевер, морковная ботва, петрушка, листья и цветки настурций и гибискуса, кинза, мята. Шпинат, ботва свеклы, сахарная свекла содержат большое количество оксалатов, которые связывают кальций; капуста, китайский салат и листья брокколи содержат гойтрогены. Эти растения можно давать периодически. Листовой салат светло-зеленого цвета имеет небольшую питательную ценность и может скармливаться только в сочетании с указанными выше овощами.<br />Прочие овощи, 40-45 % рациона: зеленые бобы, горох (в том числе и в стручках), батат, окра, сладкий перец, грибы, сладкий картофель. Размороженные овощи глубокой заморозки можно скармливать время от времени. Натертую морковь также дают нечасто из-за высокого уровня оксалатов. Овощи с низкой питательной ценностью: огурцы, помидоры, лук, оливки, цуккини и редька.<br />Люцерна — хороший источник клетчатки и белка. Она продается в виде гранул для кормления мелких млекопитающих в зоомагазинах или в качестве БАД для людей. Перед скармливанием гранулы нужно размочить. Если игуана отказывается их есть, добавьте к люцерне немного салата, а затем постепенно снижайте его долю в смеси.<br />Фрукты: редко и понемногу. Фрукты содержат низкое количество основных питательных веществ, в том числе, кальций и белок, и много фосфора. Брожение дисахаридов может привести к метеоризму кишечника. В ограниченных количествах можно предлагать следующие фрукты: инжир, папайя, дыня, яблоко, персик, сливы, клубника, банан (с кожурой), киви. Описаны токсические реакции на виноград и изюм у собак, поэтому не давайте их или предлагайте с осторожностью.<br />Витаминно-минеральные подкормки. Их необходимо применять, поскольку большинство болезней игуан в неволе связано с недостатком минеральных веществ и витаминов. Тем не менее, передозировка их также может быть опасна. В настоящее время в РФ наиболее сбалансированной считается «Рептилайф-порошок», производимый НПО «Агроветзащита».</p> <p>Производство коммерческих кормов для рептилий в настоящее время не стандартизовано, данные продукты не проходят строгий контроль качества и могут быть непостоянны по составу, поэтому они не подходят для скармливания в качестве единственного компонента рациона, но могут вводиться в него дополнительно.</p> mybb@mybb.ru (Valet) Fri, 24 Sep 2010 11:37:31 +0400 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>У игуан, живущих в террариумах, зачастую к 4-5 годам наблюдается поражение почек различной тяжести. Рептилии оказываются на приеме у врача обычно на стадии клинического заболевания. Почечная недостаточность проявляется летаргией, когда животное становится вялым, заторможенным, теряет интерес к окружающему миру вплоть до полного ступора, отказом от корма, общей слабостью, отсутствием мочи, рвотой, обезвоживанием, при котором ящерица выглядит высушенной или наоборот, отеками, жаждой и мелкими подергиваниями, или фасцикуляцией мышц. Возникают заболевания почек вследствие комплекса различных причин. Здесь и несбалансированное кормление, и ошибки в содержании, например, при недостатке тепла или влажности в террариуме. У игуан можно выделить две формы течения почечной недостаточности.</p> <p>Острая почечная недостаточность развивается резко и проявляется депрессией, отказом от корма, летаргическим состоянием, повышенной жаждой и мочеотделением. Все признаки развиваются быстро, поэтому нужно как можно скорее обратиться к специалисту. Хроническая почечная недостаточность встречается у игуан гораздо чаще, отмечаются отеки в полости тела и подчелюстном пространстве, дрожью пальцев или всех поверхностных мышц тела, рвотой после еды и снижением или полным отсутствием мочи. Животные весят выше нормы из-за скопившейся в полостях тела жидкости. Аппетит обычно сохраняется, периоды вялости чередуются с периодами повышенной активности. Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, следует показать животное врачу. Перевозить ящерицу из дома в клинику нужно в полотняном мешке или закрытой переноске, в зимнее время туда помещают грелку, чтобы избежать переохлаждения. Ветеринарный врач оценит степень тяжести клинических симптомов, при необходимости сделает биохимический анализ крови и УЗИ почек и назначит адекватное лечение.</p> <p>Однако необходимо помнить, что профилактировать болезнь всегда легче, чем лечить. Поражения почек у игуан зачастую возникают вследствие недостатка витамина Д3. В случае его дефицита нарушается усваиваемость кальция, что приводит к усиленной выработке щитовидной железой паратгормона, который стимулирует вымывание кальция из костной ткани, чтобы поддержать его уровень в плазме крови. Далее при воздействии стресс-факторов паратгормон становится причиной массового отложения кальция в почках, что губительно сказывается на их фильтрационной способности.</p> <p>Реже причиной поражения почек у игуан становится обезвоживание, которое приводит к некрозу почечной ткани с последующим замещением ее соединительной. Поскольку количество рабочих единиц почечной ткани — нефронов у этих ящериц очень мало: всего 100 тысяч по сравнению с более чем миллионом у человека, этот процесс может стать причиной резкого ухудшения состояния в течение довольно непродолжительного промежутка времени.</p> <p>Профилактикой болезней почек у игуан является соблюдение условий содержания, максимально приближенных к физиологическим, в частности наличие источника ультрафиолета в террариуме, адекватного обогрева и водоема. Лампы, предназначенные для рептилий, имеют в своем спектре ультрафиолет, необходимый для выработки витамина Д3 доступны в зоомагазинах. При составлении рациона для игуаны необходимо выбирать корма, имеющие правильное соотношение кальция и фосфора при высоком их содержании, а также умеренное использование пищевых добавок, содержащих витамины и микроэлементы в нужной пропорции. Источники тепла следует монтировать таким образом, чтобы расстояние до наивысшей ветки в террариуме составляло не менее 40 см. При использовании наземных источников тепла, таких как горячие камни, ящерицы могут прислоняться к ним и получать серьезные ожоги вследствие отсутствия терморецепторов на определенных участках тела. Необходимо помнить, что заниматься самолечением в случае болезней почек — значит подвергать напрасному риску жизнь ящерицы.</p> mybb@mybb.ru (Valet) Fri, 24 Sep 2010 11:28:41 +0400 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>При содержании в зоопарках и у любителей-террариумистов игуаны могут заболевать незаразными, инфекционными и инвазионными (гельминты, клещи) болезнями. </p> <p>Из незаразных болезней игуан наиболее часто при содержании в неволе у них регистрируют риниты и пневмонии, раны и травмы, болезни пищеварения, нарушения обмена веществ (в основном, нарушение кальциево-фосфорного обмена), нарушение линьки, у половозрелых размножающихся самок иногда отмечают слабость родовой деятельности. </p> <p>Риниты и пневмонии – воспаления слизистой оболочки носовой полости и лёгких соответственно. Раздражение носовых ходов пылью в террариуме и присоединение к повреждёнию слизистой оболочки бактериальной инфекции приводит к риниту, который (по продолжению) может перейти в воспаление лёгких, хотя наиболее часто пневмония у рептилий возникает вследствие переохлаждения животного при высокой влажности воздуха, частой неподвижности игуан и недостатка в их организме витамина А. Прежде всего, улучшают температурно-влажностный режим в террариуме игуан, затем вводят внутримышечно масляный раствор ретинола ацетата (витамина А) в дозе 1000 М.Е., носовую полость промывают через молочный катетер раствором фурациллина (1:1000), аква-ЭХА 300 мг/л, другими антисептическими нераздражающими лекарственными препаратами один раз в день 3-4 дня подряд. При сильном поражении лёгких игуанам внутримышечно (в мышцы плеча) вводят антибиотики широкого спектра действия. Курс лечения игуан антибиотиками 5 дней. Основные антибиотики и сульфаниламидные препараты, применяемые для антибактериальной терапии игуан, (по Кудрявцеву С.В., Фролову В.Е. с соавт., 1991) приведены в таблице 1: </p> <p>Таблица 1. Антимикробные препараты, применяемые для лечения игуан. Препарат Доза, мг/кг Примечание<br />Антибиотики<br />Ампициллин 50-75 <br />Ампициллин тригидрат 3-6 <br />Карбенициллин 100 <br />Хлорамфеникол (левомицетин) 10-75 при передозировках поражает печень и почки <br />Стрептомицин сульфат 10 общетоксичен <br />Цефалоридин (цепорин) 10 <br />Кефлин (цефалотин) 40-80 <br />Гентамицин сульфат 2,5 <br />Канамицин сульфат 10-15 <br />Неомицин 10 <br />Линкомицин 6 противопоказан при беременности <br />Окситетрациклин 6-10 <br />Полимиксин В 1-2 <br />Сульфаниламидные препараты<br />Бактрим 1-2,5 см3 при передозировках поражает почки <br />Сульфадиметоксин 90 <br />Тилозин 50-75 <br /></p> <p>Интервал между введением антибиотиков (кроме гентамицина сульфата, его вводят через 72 часа) и сульфаниламидов - 24 часа. </p> <p>Раны игуаны получают при драках между самцами в период размножения и содержании их в маленьком объёме (раны на боках, шее), при резких прыжках на стекло из-за слишком близкого расположении ветвей к стеклу [у взрослых животных], при попытках пробраться сквозь стекло [у молодняка и пугливых животных] (раны носа). При невнимательном и (или) резком закрывании террариума иногда можно прищемить игуанам хвост. При глубоких ранах лечение начинают с остановки кровотечения торзированием крупных сосудов пинцетом или применением местных кровоостанавливающих препаратов (скипидарного линимента, 10 % раствора марганцовокислого калия и др.). Зашивают раны у игуан шёлком № 0. Ежедневно после хирургической обработки раны смазывают мазями с антибиотиками или, что лучше, с противогрибковыми препаратами, т.к. при нарушении кожного покрова в ткани животного наряду с патогенной микрофлорой внедряются и споры грибов. Из противогрибковых мазей можно использовать микосептин, клотримазол, микодерм. Бассейн на время заживления раны у рептилий не наполняют водой. При обширных глубоких ранах у животных на всю жизнь остаются рубцы, при заживлении поверхностных ранах следа от них после последующей линьки не остаётся. Признаки ран носа у молодых игуан проявляются в кровотечении из ноздрей, а при сильном ушибе - в переломе и смещении костей верхней челюсти. Ушибы носа и ссадины на коже у игуан лечат, смазывая поражённые места солкосерилом, соком алоэ, другими ранозаживляющими мазями, при переломах верхней челюсти кости вправляют, а животному назначают витамины А и Д3. </p> <p>Ежедневно, в качестве препарата, стимулирующего срастание костной ткани, из пипетки дают тёмно-коричневый водный раствор мумиё молодым игуанам – по 1 капле 1 раз в день, взрослым – до 3-х капель. Внимание: при болезнях почек мумиё противопоказано! Лечение переломов хвоста сходно с переломами верхней челюсти, но при трещинах хвостовых позвонков целесообразно наложить бесподкладочную гипсовую повязку из 3-5 туров нагипсованного бинта сроком на 10 дней. При размозжении позвонков и сильном инфицировании раны приходится ампутировать нижележащий отрезок между позвонками с зашиванием раны горизонтальным петлевидным швом. </p> <p>Основные нарушения пищеварения игуан – гастриты и копростазы. Гастрит – воспаление желудка, чаще гипоацидный (уменьшение кислотности жедудочного сока) связан у игуан с одной стороны с однообразным, содержащим большое количество грубой клетчатки кормом (например, при кормлении белокочанной капустой), с недостатком витамина А в рационе, с отсутствием незаменимых аминокислот и белка животного происхождения в кормах, а с другой стороны, с содержанием животных в неприспособленных помещениях на сквозняках, при низкой для игуан температуре, при предложении им холодного или полностью замороженного корма. Проявляется воспаление желудка отказом от корма, стойким расширением желудка газами, иногда – рвотой. Начинают лечение гастритов у игуан с оптимизации температурного режима в террариуме, пересматривают рацион и включают в него зимой нежные листья салата, летом – свежие дикорастущие бобовые растения и разнотравье (листья одуванчика, мать-и-мачеху, осот и др.). Часто игуаны, отказывающиеся от корма, начинают есть после скармливания им несколько дней подряд кормов животного происхождения (креветок, мышат, крупных насекомых). </p> <p>В отдельной герпетологической литературе (Рыбалтовский Е.М., 2001, Гуржий А.Н., 2007) авторы указывают на исключительную растительноядность игуан, однако даже в природе игуаны могут случайно увидеть новорождённых мышат или маленьких птенцов и съесть их. Учитывая основной принцип кормления животных [«рацион, наиболее приближенный к природному»] и несбалансированность кормов по незаменимым аминокислотам, отсутствие в рационе белка животного происхождения считаем, что регулярное предложение живого корма (мышей разного возраста, крупных насекомых и креветок) положительно сказывается на здоровье и продолжительности жизни игуан, что подтверждает и Горваль В.Н. (2000) в рационах Московского зоопарка. </p> <p>Из лекарственных препаратов, используемых для лечения гастритов игуан при рвоте применяют альмагель в дозе 1,0 взрослой игуане 2 раза в день 3 дня подряд, при аноцидном и гипоацидном гастрите внутрь назначают желудочный сок «эквин» по 0,5 1 раз в день ежедневно в течении 7 дней, для антибактериальной терапии желудочно-кишечного тракта проводят вливание 10,0 водного раствора ихтиола (1:100), настоев ромашки, таволги, зверобоя, в запущенных случаях применяют антибиотики тетрациклинового ряда, а при истощении ящериц – подкожное вливание кровозамещающих растворов (глюкозы 5%, гемодеза, реополиглюкина и др.) в дозе 3,0 взрослой игуане 1 раз в день. </p> <p>Копростаз – застой содержимого толстого кишечника у игуан возникает при несбалансированном по составу рационе, при отсутствии водоёма в террариуме, из-за недостатка витамина А в корме. Проявляется копростаз вялостью животного, отказом от корма, брюшная стенка напряжённая (вследствие растяжения желудка и тонкого кишечника скопившимися газами), в прямой кишке пальпацией устанавливают большое количество каловых масс. При сильных и безуспешных позывах к дефекации может произойти выпадение клоаки. Лечение копростаза начинают с введения в прямую кишку 20,0-100,0 воды с 5,0 3% перекисью водорода клизмой, разминают уплотнённые каловые массы, затем предлагают животному лакомый корм (из растительных компонентов рациона – желательно сладкие фрукты), принудительно купают животное в воде комнатной температуры. При воспалении клоаки – клоаците и образовании на её слисистой оболочке изъязвлений и наложений, их (наложения) аккуратно убирают ватным тампоном, а слизистую оболочку клоаки смазывают 1 раз в день 5 дней подряд тетрациклиновой мазью или синтомициновой эмульсией. Выпадение клоаки лечат, вправляя клоаку в пределы анального отверстия (предварительно смазав выпавшую часть ихтиоловой, тетрациклиновой мазями или вазелином) и затем массируя для придания органу верного анатомического положения. </p> <p>Рахит – нарушение минерального обмена у молодых игуан, которое проявляется искривлением конечностей, хвоста, позвоночника и отставанием животных в росте. Один из основных признаков рахита у игуан – размягчение костей нижней челюсти. Васильевым Д.Б. (2005), другими исследователями установлено, что растущим игуанам надо витамина Д3 200 МЕ/кг в неделю, витамина А- 1000-2000 МЕ/кг в неделю. Если нет передозировки витамина Д3, то кальций можно давать 100-200 мг/кг в неделю. При низком содержании витамина Д3 в рационе кальция можно давать и больше, при высоком – меньше. </p> <p>В настоящее время доказано, что полноценные по минеральному составу рационы игуан должны содержать кальция 0,5-0,7 % от сухого вещества корма и фосфора 0,3-0,4 % (Аllen, Oftedal, 2003). Лечат рахит, вводя в рацион животных комплексные витаминно-минеральные препараты и облучая животных ультрафиолетовым светом, используя специальные лампы, например, «Reptiglo», но систематическое высаживание игуан в подходящую погоду на улице для естественной инсоляции принесёт ещё большую пользу, чем облучение специальными лампами. Из специализированных витаминно-минеральных добавок для рептилий можно рекомендовать Hytrobal, Reptivit, Reptocal, Necton-Rep, содержащие А, D, Ca, P в физиологически правильном соотношении. Техника применения лекарственных препаратов – минеральными добавками посыпают резаные фрукты, овощи и увлажнённую траву, жирорастворимые витамины капают на корм или же вводят внутримышечно в бедро тривит, тетравит в дозе 1,0 на кг живой массы ящерицы. </p> <p>Кроме рахита, из нарушений обмена веществ у игуан описаны явления стеатита-селенита и недостатка В-комплекса. Стеатит – недостаток витамина Е и микроэлемента селена в организме, который проявляется в нарушении координации движений и в спазмах жевательных мышц. Лечат эту болезнь, вводя витамин Е внутримышечно 1 раз в неделю в дозе 0,002 мг/кг массы тела или внутримышечно же вводят препарат «У-селен» в этой же дозе. Недостаток В-комплекса возникает у игуан при однообразном, бедном водорастворимыми витаминами рационе. И гаммавит и отдельные витамины В (В1,В6,В12) можно вводить ежедневно внутримышечно, но лучше после начавшегося улучшения состояния ящериц улучшить их кормление и прекратить инъекции. В таблицах 2 и 3 указана суточная потребность зелёных игуан в макро- и микроэлементах и витаминах (по Allen, Oftedal, 2003, цитата по Васильеву Д.Б. с соавт., 2006): </p> <p>Таблица 2. Суточная потребность зелёных игуан в макро- и микроэлементах. Элемент Суточная потребность (мг/кг массы тела)<br />Кальций 77<br />Фосфор 42<br />Натрий 14<br />Калий 35<br />Магний 11<br />Железо 0,7<br />Медь 0,07<br />Марганец 0,49<br />Цинк 0,56<br />Йод 0,004<br />Селен 0,002<br /><br /><br /></p> <p>Таблица 3. Суточная потребность в витаминах у зелёных игуан. Витамин Суточная потребность на 1 кг массы тела<br />А 56 ед<br />Д3 -<br />Е 1,1 ед<br />К 14 мкг<br />С 1, 4 мг<br />В1 35 мкг<br />В2 35 мкг<br />Никотиновая кислота (В3) 630 мкг<br />Пантотеновая кислота (В5) 175 мкг<br />В6 42 мкг<br />Фолиевая кислота (ВС) 5,6 мкг<br />В12 0,18 мкг<br />Биотин 1,8 мкг<br />Холин 8,4 мг<br /><br /></p> <p>В норме игуаны линяют долго – около месяца. Смена кожного покрова происходит частями. Сначала сменяется кожа головы, затем туловище и хвост. </p> <p>Нарушение линьки игуан происходит чаще из-за сухости воздуха в террариуме и из-за скопления остатков линяющей кожи на дистальных фалангах пальцев, при этом когти на пальцах и части фаланг могут подвергаться сухому некрозу и отмирать. Не допускают этого, систематически осматривая конечности игуаны и, при необходимости, анатомическим пинцетом снимают оставшиеся лоскуты кожи. Предварительно ящерицу высаживают в бассейн в 0,4 %-ный раствор питьевой соды (температура воды +30 градусов Цельсия). </p> <p>Несостоятельность родовой деятельности у рептилий видимо связана прежде всего с низкой температурой окружающего воздуха и со стрессами. Беременность у обыкновенной игуаны продолжается 47-49 суток, количество яиц в кладке около 53, но бывает до 86 яиц. За несколько дней (4-7) до откладывания яиц самка беспокоится и ищет удобное место. Начинают лечение несостоятельности родовой деятельности игуан с оптимизации температурного и влажностного режимов в террариуме, затем самку купают в тёплой (+30 градусов С) воде и если это не помогает, внутримышечно вводят окситоцин в дозе 1-2 ед. на 1 кг массы тела. При склеенных или очень больших яйцах даже гормональная стимуляция не приводит к действенной яйцекладке и приходится прибегать к кесаревому сечению, которое оставляет в живых самку, но делает невозможным её дальнейшее размножение. Разрез при кесаревом сечении делают по белой линии под общим наркозом и местной анестезией. </p> <p>Одна из распространённых в неволе токсикоинфекций игуан – сальмонеллёз. Его вызывают возбудители рода Salmonella: S.enteritidis, S. tiphymurium, (по нашим данным (2009 г) S. phoenix) - палочковидные микробы, положительно окрашивающиеся по Граму. Основной путь заражения алиментарный - при скармливании испорченного корма животного происхождения (прежде всего, куриного мяса) и несвоевременная, без дезинфекции, уборка террариума – причины возникновения сальмонеллезной инфекции. Основные клинические признаки сальмонеллёзной инфекции игуан – энтерит с разжижением кала и прожилками крови в нём, отказ от корма и быстрое истощение. Лечат эту инфекцию антибиотиками широкого спектра действия (см. таблицу 1) и пробиотиками (бактисубтил, ацидофиллин и т.п.), ежедневно дезинфицируют террариум и меняют воду в бассейне. Для дезинфекции применяют 2% хлорамин, виркон С, аква-ЭХА 500 мг активного хлора/л. В качестве профилактики животных кормят свежим кормами и витаминно-минеральными добавками, не обсеменёнными сальмонеллами. Для заполнения бассейнов и создания необходимой влажности в террариуме используют «изумрудную» воду. </p> <p>Новорождённые и молодые игуаны изумрудно-зелёного цвета с тёмными полосами, игуаны (особенно самцы), достигшие пяти и более лет иногда приобретают более тусклую окраску – серую, песчаную, грязно-зелёную. В области гребня, хвоста, пальцев окраска кожи у игуан иногда становится чёрной или коричневой, что является в большинстве случаев индивидуальными особенностями животного, однако при увеличении площади этих пятен, при травмировании кожи в области тёмной окраски может быть грибковая инфекция, например, геотрихоз, которая развивается у ослабленных животных при несоблюдении температурно-влажностного и гигиенического режимов содержания игуан. Лечат микозы кожи препаратами местного (мази клотримазол, микосептин, «изумрудная вода» один раз в день 5-7 дней подряд) и общего (таблетки тетрациклина с нистатином внутрь 10 дней подряд, гризеофульвин внутрь 20 дней подряд) действия. </p> <p>Клещи разных видов (самый распространённый из них – змеиный клещ Ophionyssus natricis) паразитируют на игуанах. Они беспокоят игуан, вызывают истощение. Совсем недавно освобождали игуан от клещей, смазывая их тело смесью растительного масла и спирта (1:1), растворами арпалита (6 %-ного метрифоната), распыляя в присутствии животных водный раствор негувона (1: 40 000), в настоящее время (2008 год) нами испытан и хорошо себя зарекомендовал в качестве инсектоакарицидного средства препарат аква-ЭХА, который можно распылять в присутствии животных без вреда для них. Для стерильности террариума от клещей необходимо вновь устанавливаемую декорацию и грунт ошпаривать крутым кипятком или опрыскивать раствором аква-ЭХА. </p> <p>Яркие, эффектные, по-настоящему экзотические животные, игуаны будут радовать Вас красотой и интересным поведением.</p> mybb@mybb.ru (Valet) Fri, 24 Sep 2010 11:21:44 +0400 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p>Последние время в нашей стране игуаны стали одними из наиболее популярных домашних животных.&#160; Учитывая, что при должных условиях содержания (И ЭТО ГЛАВНОЕ)&#160; игуаны в домашних условиях могут прожить более 15 лет,&#160; большинство людей предполагают, что они должны стать столь же обычными, как собачки и кошечки. Насмотревшись, американских фильмов, где&#160; взрослые игуаны совершенно свободно передвигаются по квартире, отдыхают на диванах и т. д., люди ошибочно считают, что игуан можно содержать, как обычных четверолапых друзей.&#160; &#160;Но взрослая игуана - это очень редкое явление, вызывающее удивление и восторг. Причина этого НЕПРАВИЛЬНОСТЬ содержания этих животных. И, хотя, зооторговцы утверждают обратное, содержать игуан вовсе не просто. Не живут игуаны, в таких условиях, как собачки или кролики - гибнут.<br />Мало того, зачастую и сами владельцы не считают необходимым потратиться (и серьезно) для обеспечения своего любимца всем необходимым. Известно, что, приобретая щенка, особенно какой-нибудь престижной и, соответственно, дорогой породы, хозяин должен вложить немало средств — это прививки, разнообразные корма, витамины, подкормки, шампуни, мисочки, поводки, ошейники — всего и не перечесть. А вот с игуанами дело обстоит иначе — купили, так чего же еще?<br />Оказывается, еще очень и очень многое.<br /> Для начала — нужно изучить специальную литературу о содержании этих великолепных рептилий. Чтобы ваша игуана стала полноправным членом семьи, была действительно здоровой&#160; ящерицей, гладкой, упитанной и довольной, ручной и обаятельной, радующей хозяев и удивляющей гостей необходимы некоторые усилия. К сожалению, большинство начинающих любителей рептилий, особенно игуан, не вникают в особенности их природы и содержания до тех пор, пока что-либо сделать становится поздно.<br />Зеленая игуана — древесная ящерица, ведущая дневной образ жизни, обитающая в тропических лесах,&#160; где чаще всего живет у берегов спокойных рек. Ареал обитания -&#160; от Северной Мексики до Центральной части Южной Америки. Игуаны имеют мощные лапы с длинными тонкими пальцами с острыми когтями, необходимыми для лазанья и рытья, и сильные длинные хвосты (которые по размеру составляют 3\\4 длинны их тела), используемые для защиты и плавания. На горле имеется большая складка кожи, которую игуаны оттягивают, при виде опасности (придавая таким образом себе более грозный и внушительный вид), а также она играет роль при брачном периоде у самцов, а также необходима для терморегуляции тела. Игуаны имеют развитый гребень, начинающийся на затылке и заканчивающийся у середины хвоста. Взрослые игуаны могут&#160; в природных условиях достигать почти двухметровой длины и весить около 5 кг. Самцы обычно (но далеко не всегда) крупнее самок, имеют более массивные формы. В период размножения цвет тела у самцов игуан становится еще более насыщенным. Игуаны не могут изменять окрас кожи, как это делают хамелеоны, но иногда участки кожи становятся более темными или светлыми при изменении температуры, освещения, перед линькой или при стрессе. Молодые игуаны — ярко-зеленые, что позволяет им прекрасно маскироваться в естественной среде обитания — среди листьев низких уровней дождевых лесов. На теле и хвосте у молодых игуан расположены темные полосы, также помогающие скрываться среди растительности и делающие их практически невидимыми. Хочу заметить, что окрас игуан также зависит от среды их обитания, если фон в террариуме сделать зеленным, внутреннее пространство оформить спец. зеленью, и лианами, то и цвет игуаны будет намного дольше оставаться более зеленым и ярким. Если террариум оформить в серо-коричневых тонах (песочных), то и игуана будет более серой (темной).<br />Итак, ВОТ ОНО!!! Вы все таки решили завести игуану (возможно после посещения зоопарка, питомника, друга у которого есть игуана, после просмотра фильма с участием игуаны, или зоологической передачи, журналы, интернет?)<br />Для начала каждому заводчику рептилии, нужно понимать, что покупка самой РЕПТИЛИИ (в данном случае игуаны) - не просто энная сумма&#160; денег за само животное. Необходимо и потратить втрое больше на покупку террариума и полного комплекта для его оборудования. <br />Важно знать&#160; основные причины гибели игуан в неволе:<br />• неправильный температурный режим;<br />• неправильное и не полноценное кормление;<br />• отсутствие&#160; системы вентиляции (когда, к примеру, вместо террариума, некоторые используют аквариум);<br />• гельминты и другие паразиты;<br />• отсутствие ультрафиолета (без которого не&#160; усваивается в организме кальций и остальные полезные микроэлементы);<br />• отсутствие микроклимата в террариуме.<br />В зависимости от размера игуаны и следует выбирать террариум. Однако, нужно учитывать, что для молодого животного нельзя использовать слишком большой террариум, «на вырост». В нём игуана просто одичает. Вам придется раз или два менять террариумы — по мере роста ящерицы.<br />Для молодых игуан, размером до 65 см, подойдет террариум с параметрами: 80см длина, 50 см глубина и 50 см высота. Хотя для временного содержания можно использовать террариум немного меньших размеров. Очень важно правильно оборудовать террариум:<br />Для создания необходимого микроклимата в террариум устанавливается светильник с лампой обогрева (обычная зеркальная лампа накаливания). Если крышка у террариума из сетки, то светильники можно устанавливать прямо на сетку снаружи, или делать их встроенными. Желательно в террариуме устанавливать 2 лампы. Во первых, на случай если одна лампа перегорит, а, во вторых, у многих в квартире ночью температура опускается ниже 24°С (особенно зимой). А этого допускать нельзя. Важно, чтобы на ветви, установленной в террариуме, под лампой было не меньше 31-35°С, а в углу, удаленном от лампы не меньше 25—26 °С. Заранее сложно предсказать, какая мощность лампы будет необходима для обогрева террариума, все зависит от квартиры, в которой будет установлен террариум. ПОМНИТЕ:&#160; средняя дневная температура в террариуме должна быть 30-31°С, средняя ночная - не ниже 25°С.&#160; Один из&#160; способов вымерять температурный баланс в террариуме - это запастись тремя термометрами (для измерения температуры воздуха) и разместить их следующим образом: один должен находиться на ветке под лампой, второй — на этом же уровне в максимальном удалении от лампы, а третий — на дне террариума в самом холодном углу. Меняя мощность ламп, вы должны добиться того, чтобы первый термометр показывал 31— 35 °С, второй 27-28 °С, а третий — не меньше 25 °С. <br />Но есть более надежный&#160; способ для&#160; того, чтоб всегда контролировать температуру автоматически. Для этого нужно использовать электронные термометры с датчиками. Такой термометр&#160; следует разместить посредине террариума (по центру задней стенки) для измерения средней температуры.&#160; В любом случае за температурный режим в террариуме отвечает специальное устройство – ТЕРМОРЕГУЛЯТОР (вряд ли у Вас есть возможность все время стоять над террариумом, следить за температурой и при малейшем ее повышении отключать&#160; обогрев (лампы), а при малейшем понижении снова&#160; включать).&#160; Терморегулятор обеспечивает и поддерживает нужный вам микроклимат в террариуме.<br />Иногда желаемых результатов добиться не удается, и холодный угол явно не догрет, в то время как под лампой температура превышает допустимые нормы — 35 °С. Чаще всего это происходит при слишком большой площади вентиляции, поэтому ее следует уменьшить, частично прикрыв стеклом. Если вы используете лампы мощностью более 40 Вт, они должны быть изолированы сеткой во избежание ожогов. Эти температурные параметры идеальны для дневной активности игуаны. При правильном обогреве игуана&#160; может прогреваться и охлаждаться, не замерзая и не получая ожогов. Кроме ламп для обогрева можно установить и лампы освещения, для чего подойдут обычные дневные лампы (люминисцентные или экономки), но если террариум не очень большой, то&#160; УФ лампа дает достаточное освещение.<br />Ультрафиолетовая лампа (УФ) - специальный ультрафиолет для рептилий (лампы «рептигло») – один из важнейших факторов нормального существования вашей рептилии. Ультрафиолет заменяет лучи солнца. Благодаря нему организм ящерицы усваивает кальций и все необходимые микроэлементы&#160; из пищи. Она полноценно развивается, растет и не рискует заболеть рахитом. Это обуславливается тем, что обязательный для жизни игуаны витамин D3 вырабатывается только под воздействием ультрафиолетового облучения. Проще — на солнечном свету. Для нормального развития и жизнедеятельности игуане необходимо 2—3 часа в сутки находиться на солнце. Это возможно в природных условиях только где-нибудь в Калифорнии, а в нашей климатической зоне – только террариум!<br />В последние годы появилось большое количество специальных ламп, предназначенных для аквариумов, наземных и водных растений, морских рифов, рептилий. На всех написано — «Полный спектр». Конечно, спектр полный, но это не значит, что любая из этих ламп может с равным успехом применяться для рептилий, а значит и для игуан. Интенсивность того или иного излучения у всех этих ламп различна. Оптимальными являются лампы, разработанные для рептилий ( Repti Glo- ультрафиолетовый спектр) , ReptiSun, Repti Light)) или специально для игуан (Repti Glo- ультрафиолетовый спектр)&#160; &#160;, Iguana Light, Iguana Glo)). Эти лампы должны быть установлены в террариуме или над вентиляцией на расстоянии не более 30 см от нее и так, чтобы игуана не сумела вывернуть и повредить лампу. Они используются одновременно и как общее освещение. Продолжительность освещения — 10-12 часов. Следует помнить, что интенсивность излучения УФ - спектра у этих ламп значительно снижается через 10—12 месяцев работы, поэтому рекомендуется их менять не реже одного раза в год, даже, если они продолжают нормально освещать террариум. Кроме света, пользы от них уже нет. Но если вы имеете возможность в теплый летний день вынести игуану на солнышко — это пойдет ей только на пользу.<br />Для обогрева ночью лучше использовать цветные лампы, которые не будут мешает спать хозяевам. Используйте темно-красные или темно-синие лампы, подбирая мощность так, чтобы температура в террариуме ни в одной из точек не опускалась ниже 24 °С, но и не была выше 27-28 °С под лампой.<br />При покупке игуаны можно услышать от продавца, что «рептилии не перерастают размера своего террариума и для них достаточны любые объемы». Иногда, убеждая покупателей, опасающихся приобретать столь крупных ящериц, как игуаны, торговцы заявляют, что они продают карликовую разновидность зеленой игуаны. Это не так. Никаких карликовых разновидностей нет и террариум для этих ящериц необходим достаточно просторный.<br />Комфортное жильё для игуаны — это не 30-литровый аквариум с камнем-грелкой и куском коры на дне. Но и не следует&#160; устраивать кубометровые объемы с дремучими зарослями тропических растений и водопадами.<br />При создании террариума нужно&#160; создать условия жизни не только на сегодняшний день, но и учитывать рост вашего питомца в будущем. Террариум должен обеспечивать необходимые условия не только, когда вы рядом, но и в ваше отсутствие. И не смотря на то, что температура на улице упала до -20 °С, а в доме — до + 18 °С, в террариуме она должна по-прежнему оставаться в пределах +30 °С. И если вдруг ваша тетя или бабушка решила сходить в магазин, то она не будет, проверяя перед уходом электроприборы, выдергивать из розетки шнур, питающий террариум, а ваша кошка или собачка, заскучав, не станет напротив террариума и не начнет ломиться в него, гавкать и тому подобное, доводя игуану до шокового состояния. Независимо от вашего присутствия или отсутствия в террариуме будет держаться необходимая влажность и соблюдаться фотопериод, будь вы в школе, на совете директоров или в магазине. Террариум — это замкнутая система джунглей, это сафари, микроклимат в конце концов, в котором живет игуана, имея все необходимое.<br />Наиболее комфортно игуаны чувствуют себя на ветвях, поэтому террариум должен иметь внутри ветки разной толщины. Хорошо, когда один из участков ветвей прогревается зеркальной лампой до 35 °С — это будет местом солнечных ванн. Неплохо также установить на разной высоте полочки, на которых ящерица будет отдыхать, выбирая наиболее приемлемую в каждый конкретный момент температуру. Нужно помнить, что ящерицы не могут удерживаться на гладких поверхностях. Палки должны иметь остатки коры или кору, гладкие ветки можно обматывать ивовыми прутьями. <br />Используя ветви и кору, собранные в природе, необходимо предварительно подготовить их для установки в террариуме. Лучше всего поместить их в духовку и выдержать 2-3 часа при температуре 100-120°С — это гарантирует, что вы не занесете в террариум клещей, посторонних насекомых или инфекцию. После прожаривания ветви следует тщательно отмыть от грязи и снять старую кору. Впрочем, последовательность процедур можно менять по собственному усмотрению. Если ветви велики и в духовку не влезают, придется воспользоваться ванной. Для начала отмыв, замочите их в растворе стирального порошка или отбеливателя на сутки, а потом на сутки залейте чистой водой, сменяя ее не менее 6 раз, чтобы смыть остатки химии. Просушенные ветви можно устанавливать в террариум.<br />В террариуме кроме ветвей неплохо разместить несколько толстых веревок, по которым игуаны охотно лазают. Укреплять их следует прочно, чтобы ящерица не падала из-под потолка, расшибаясь о дно. В стеклянном террариуме крепления для веревок лучше всего делать металлическими, приклеивая к стеклу силиконовым клеем.<br />В качестве субстрата (покрытия дна террариума) нужно использовать материалы, которые позволяют легко проводить уборку и дезинфекцию. Это может быть искусственное пластиковое покрытие, бумага или даже коврик. Важно убедиться, что из покрытия не торчат нитки или мелкие детали, которые игуана может заглотить. Опасны острые грани. Желательно избегать газет — в их состав входит краска.<br />Не следует использовать в качестве субстрата наполнители для кошачьих туалетов, землю, торф, гравий и любые другие мелкофракционные вещества, даже если это приобретенный в магазине субстрат, предназначенный «специально для игуан». Одним из свойств этих ящериц является желание пробовать все на язык. Нельзя гарантировать, что игуана не наглотается в ваше отсутствие мелких камней или песка, вызвав этим непроходимость кишечника или травму пищевода либо желудка. Раньше или позже ящерица решит попробовать субстрат. После этого в кишечнике может возникнуть мощный комок непереваривающихся и уплотненных масс, ящерица прекратит есть и — один путь — на операционный стол. Ветеринары, оперировавшие домашних игуан, говорят, что в их желудках обнаруживаются клубки ниток, собачьей шерсти, монетки, булавки и воздушные шарики. <br />Молодые игуаны нуждаются в убежище. Чтобы чувствовать себя спокойно, им необходимо прятаться. Не оскорбляйтесь, если ваша любимица первые месяцы будет убегать от вас, и не старайтесь ежеминутно ей напоминать, восклицая: «Я покажу тебе, кто твой хозяин!» Придет время и животное само почувствует себя уверенно, начнет есть из рук и сидеть на вашем плече. А пока обеспечьте ему потайной уголок. Для того, чтоб игуана как можно скорее к вам привыкла, в&#160; спокойной обстановке берите ее на руки, сажайте на плечо, и нежно почесывайте ей голову и шею (игуаны это безумно любят).<br />Говоря о комфорте для игуан, можно вспомнить и о том, что эти ящерицы любят спать, положив голову на что-нибудь мягкое. В природе это часто другая игуана, в доме животные стараются располагаться для отдыха так, чтобы голова находилась на подушке или мягком подлокотнике. Поэтому и в террариуме можно предусмотреть либо участок ветви, обернутый куском натуральной ткани, либо, как советуют некоторые владельцы игуан, просто носок, набитый тряпками и крепко привязанный к ветке..<br />Лично я, не рекомендую в террариумы устанавливать комнатные растения: во-первых, важно помнить, что игуана обязательно будет обкусывать листья, и необходимо исключить ядовитые растения, а, во-вторых, в земле, в которой они растут, обязательно от влаги и тепла заведутся какие то паразиты и мошки. Поэтому лучше устанавливать искусственные растения, но только не тряпичные, пропитанные лаками, а пластмассовые. Сейчас, при большом выборе всевозможных искусственных растений, легко подобрать не только безопасные, но и красивые, которые создадут уют в террариуме, сделав его привлекательным не только для хозяев, но, что важнее, и для самой игуаны.<br />НУЖНО ПОМНИТЬ!!!!&#160; <br />Все рептилии имеют определенный тепловой диапазон — возможный минимум и максимум температуры. В то же время возможно как некоторое превышение, так и некоторое понижение температуры, которое, на первый взгляд, никак не сказывается на животном. Однако это ошибочно. Рептилии и, естественно, игуаны — животные, имеющие достаточный запас прочности, и некоторые отклонения от оптимума могут какое-то время компенсировать за счет резервов организма практически без вреда. Но когда отклонения слишком затягиваются, резервы исчерпываются. И животное, которое долгое время жило, казалось бы, без особых проблем, погибает. Возьмём для примера среднеазиатскую черепаху. Наверняка большинство из вас когда-нибудь держали дома черепаху. Она жила год, два, может, три, а потом, обычно зимой, засыпала и не просыпалась. И это притом, что в природе они должны спокойно доживать до 30—40 лет! Очень редкие экземпляры живут в неволе больше 10 лет — это те, кому повезло, и они оказались в очень теплой квартире, где можно вплотную подобраться к батарее и прогреться до нужной температуры. Так и с игуаной. Постарайтесь создать для нее оптимальную температуру.<br />Для этого и необходим террариум (и все то, о чем мы говорили выше)<br />Для нормального переваривания пищи игуана должна иметь теплую точку с дневной температурой 31—35 °С. Остальная часть помещения должна иметь дневной градиент между 24—31° С и ночной — 24—28° С. Взрослые игуаны более стойки к понижениям температур и минимальная ночная температура для них может опускаться до 22° С, молодые требуют более высоких — не ниже 24 °С.<br />Определенный перепад должен присутствовать в террариуме обязательно — как и в природе, где есть солнечные пятна и тень, имеющие большую разницу температур. В террариуме игуана постоянно перемещается из наиболее теплого участка в более прохладные области и обратно, поддерживая таким образом оптимальную температуру организма.<br />Некоторые обогревательные приборы, появившиеся в продаже в последние годы, имели широкую рекламу для использования в террариумах с игуанами. Однако опыт показал, что далеко не все пригодны для этого, а некоторые просто вредны и создают массу проблем. Один из самых известных приборов — греющиеся камни. Это искусственные камни с встроенными в них нагревательными элементами. Чаще всего они имеют небольшие размеры и нагреваются до значительных температур. Некоторые модели имеют встроенные терморегуляторы, которые, к сожалению, настолько несовершенны, что часто выходят из строя, и тогда такой камень нагревается, подобно утюгу. Это касается всех моделей, включая и «улучшенные» и «модифицированные». Многие владельцы утверждают, что их игуана любит поставленный в террариум «горячий камень». Поскольку горячий камень невелик и практически не обогревает террариум, температура террариума намного ниже необходимой для игуаны. А так как единственным теплым местом является этот камень, то игуана вынуждена сидеть на нем, не слезая. Это подобно тому, как если бы человека забросили на льдину, дав горящую печку-буржуйку, к которой он вынужден прижиматься, обжигаясь, но не имея возможности отойти.<br />Известно огромное количество обращений к ветеринарам с игуанами, имеющими серьезные ожоги живота, — камень, даже работающий нормально, имеет более высокую температуру на поверхности, чем это необходимо, и вместе с тем не обеспечивает поддержания приемлемой температуры в террариуме. Такой камень может быть использован для небольших сухолюбивых ящериц типа сцинков, агам, некоторых гекконов, но никак не игуан.<br />Также в магазинах появились грелки для рептилий. Это некоторое подобие ковриков, подкладываемых под дно террариума и имеющих постоянную температуру. Изделия эти намного безопаснее камней, но для игуаны малопригодны — во-первых, они очень небольшие и подойдут только молодому животному, а во-вторых, игуана предпочитает греться, сидя на ветке, а не распластавшись животом на полу террариума. Стоимость таких грелок также не может служить широкому внедрению в отечественную террариумистику.<br />Поэтому самыми удобными остаются зеркальные лампы накаливания либо недавно появившиеся новинки — керамические обогреватели с направленным излучением тепла. Они напоминают лампы-зеркалки и также вворачиваются в патрон, только вместо стекла имеют керамическую нагревающуюся поверхность. Керамические обогреватели особенно удобны для ночного обогрева, поскольку не светятся, мешая спать как игуане, так и хозяевам. Однако, используя эти элементы, помните, что они сильно нагреваются, поэтому для них необходимо устанавливать не пластмассовые, а керамические патроны, т.е. те, которые не трескаются при нагревании. Обязателен надежный терморегулятор.</p> mybb@mybb.ru (Valet) Mon, 30 Aug 2010 15:03:17 +0400 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>Самый первый вопрос, возникающий при приобретении игуаны - какой возраст и пол. Что касается возраста - ориентируйтесь на то, что игуаны вылупляются в мае-июне. И очень-очень редко можно встретить в продаже разведенных в неволе. Для этого игуанам надо создать условия повышенной влажности, необходимого температурного режима, уменьшенного светового дня и т.д. Если мне предложат купить птенца ласточки в январе - только тогда я поверю в 2-х месячную игуану в декабре. </p> <p>Пол игуаны при нормальном развитии определить раньше половой зрелости, которой они достигают в 1.5 года - нельзя. Можно только секс-пробами в возрасте не ранее 8-10 месяцев, проводимыми специалистами. Так что не верьте продавцам, утверждающим, что продаваемая осенью - зимой игуана - мальчик двух месяцев. </p> <p>Обратите внимание на рот ящерицы. Для этого возьмите ее указательным пальцем правой руки под передние лапки (здесь я имею ввиду мальков, а не полутораметровых трехлетних), а левой рукой аккуратно оттяните горловую складку вниз. Ротик должен быть розовый, кончик языка - красноватый. Если оттенок бледный, серо-сиреневый - это недостаток кальция. Поправимо! Также о кальциевой недостаточности говорит умягчение (часто отек - фиброзная дисплазия) нижней челюсти.<br />Проверьте конечности и пальцы. Не должно быть опухолей и отеков. К отсутствию когтей можно отнестись по-разному. Если не повреждено основание - коготь отрастет. Пусть даже медленно, около года. </p> <p>Одно из самых неприятных, но поддающихся лечению заболеваний -это грибок. Вам понадобится немного терпения и заботы о питомце. Существует много способов избавиться от грибковой инфекции, но в этой теме мы не будем на этом останавливаться.<br />Обратите внимание на состояние гребня и кончика хвоста. Они не должны быть сухими и темного цвета. Хотя и в данном случае многое поправимо при хорошем уходе. Особенно при содержании игуаны в нормальной влажности, которая способствует здоровой линьке. </p> <p>Следует помнить, что игуаны, будучи сами здоровыми, могут являться разносчиками сальмонеллеза. Если ящерица больна, можно видеть пустуллезную сыпь с желтоватым оттенком. И как все животные, игуаны могут быть заражены гельминтами. Если в Вашем доме дети - особенно советуем провести исследование кала ящерицы на предмет содержания инфекций. <br />Также у приобретаемой Вами ящерки не должно быть засохших или жидких фекалий вокруг анального отверстия. Единственным (сомнительным) оправданием может быть содержание большого количества ящериц в тесном, плохо очищенном террариуме. </p> <p>И еще один совет. Покупая игуанку, не бойтесь потерять лишние 10-15 минут, понаблюдайте за ее поведением. Здоровая ящерка должна быть яркого цвета. Потемнение окраса может говорить как о болезни, так и о стрессе, который они могут испытывать при переохлаждении или когда незнакомый человек берет игуану в руки.</p> mybb@mybb.ru (Valet) Mon, 30 Aug 2010 14:52:50 +0400 http://reptiliaua.rolevaya.ru/viewtopic.php?pid=2#p2